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In the heart of France’s Champagne region, there is a street where history, elegance, and effervescence intertwine — a street unlike any other in the world. Welcome to the Avenue de Champagne in Épernay, often called "the most expensive avenue on Earth" — not because of luxury boutiques or fashion houses, but because of the priceless treasure resting quietly beneath its cobblestones: millions of bottles of champagne, aging to perfection in vast underground cellars.

A visit to Avenue de Champagne is a pilgrimage for lovers of wine, history, and French art de vivre. Here, the spirit of Champagne is not just tasted — it is lived.

A Walk Through History

The story of Avenue de Champagne is inseparable from the story of the beverage that made it famous. In the 18th and 19th centuries, as Champagne began its rise to global renown, Épernay quickly became a center of commerce, innovation, and prestige. Wine merchants and producers, seeking to impress both visitors and clients, established grand maisons along a single, splendid thoroughfare.

The avenue soon blossomed into an architectural showcase: stately 19th-century mansions, ornate wrought-iron gates, and manicured gardens, all symbols of the success and ambition of Champagne’s pioneering houses. Names like Moët & Chandon, Perrier-Jouët, Pol Roger, and Mercier grace the facades, echoing a heritage that spans centuries.

Yet what lies beneath is even more extraordinary. Beneath the Avenue de Champagne stretch more than 110 kilometers of chalk caves — a labyrinth of cool, dark tunnels where tens of millions of bottles patiently mature. These subterranean cathedrals, hand-carved over centuries, provide the ideal conditions for the slow, magical transformation that defines true Champagne.

A Journey of Taste and Discovery

Strolling along the Avenue today is a sensory and cultural journey. The maisons welcome visitors with a refined blend of tradition and modernity, offering immersive tours, tastings, and experiences that reveal the secrets behind the world’s most celebrated sparkling wine.

At Moët & Chandon, founded in 1743, you step into a world of grandeur. The tour plunges visitors into the vast underground cellars — the largest in the region — where some of Champagne’s most iconic bottles rest, including vintages destined for royal courts and glittering celebrations.

Nearby, Perrier-Jouët enchants with its Art Nouveau spirit. This house is known not only for its elegant, floral Champagnes but also for its artistic collaborations and exquisite Belle Époque cuvées, recognizable by their hand-painted anemone motifs.

At Pol Roger, the atmosphere is more intimate, yet equally rich in history. This was Winston Churchill’s Champagne house of choice, and visiting it feels like stepping into a world where tradition and understated excellence reign supreme.

The Spirit of the Avenue

Beyond the legendary houses, Avenue de Champagne exudes a spirit that is uniquely its own: a blend of sophistication and hospitality, history and living culture. The avenue is more than a monument to the past; it is a vibrant artery where celebrations are constant and creativity flows.

Throughout the year, events like Habits de Lumière transform the avenue into a spectacle of lights, music, gastronomy, and, of course, Champagne. For one magical weekend in December, the historic façades become canvases for dazzling illuminations, and Épernay buzzes with festivities, tastings, and parades — a luminous tribute to the joy that Champagne represents.

Boutique hotels and refined guesthouses have also found their place along or near the avenue, offering travelers the opportunity to wake each morning in the heart of Champagne’s beating soul. Fine dining, charming cafés, and gourmet shops complete the picture, inviting visitors to linger and savor every moment.

Practical Tips for Visitors

If you plan to explore the Avenue de Champagne, here are a few suggestions to enhance your journey:

• Book in advance: Many of the maisons require or recommend advance reservations for tours and tastings, especially during peak seasons.





• Mix the famous with the intimate: While visiting iconic houses is a must, take time to discover smaller producers and boutiques. Each brings a unique voice to the Champagne story.





• Allow time to wander: The avenue itself, with its stunning architecture and serene atmosphere, rewards leisurely exploration.





• Embrace the seasons: Each season casts its own charm on the avenue, from the soft blossoms of spring to the golden harvests of autumn and the sparkling magic of winter celebrations.

A Final Toast

The Avenue de Champagne is not just the grand showcase of Épernay; it is the living, breathing spirit of Champagne itself — a place where history and pleasure, tradition and innovation, earth and artistry meet in a perfect dance.

Tucked gracefully between the Seine and the Luxembourg Gardens, the Odéon neighborhood in Paris offers a glimpse of the city at its most effortlessly refined. Here, the Paris of novels, of whispered conversations in cafés, and of slow, purposeful strolls along tree-lined streets comes vividly to life.

Located within the 6th arrondissement, Odéon feels both lively and contemplative, a paradox the Parisians have perfected. Though it thrives at the crossroads of Saint-Germain-des-Prés and the Latin Quarter, Odéon asserts its distinct identity—an enclave where history, culture, and daily life weave together with uncommon grace.

A Heritage Etched in Stone

The Odéon neighborhood takes its name from the Théâtre de l'Odéon, an 18th-century marvel designed by architects Marie-Joseph Peyre and Charles De Wailly. Commissioned by Marie Antoinette herself, the theater opened in 1782 as a home for the Comédie-Française. It quickly became a stage not only for performances but also for the grand drama of French history: revolutionaries stormed its doors, Bonaparte once walked its halls, and playwrights tested their voices against the winds of political change.

Today, the Théâtre de l'Odéon remains a beacon of French theatrical tradition, its neoclassical façade presiding over the Place de l'Odéon with calm authority. The theater is more than an architectural landmark; it is the soul of the neighborhood, a reminder that in Paris, the arts are never peripheral—they are vital, essential.

Streets that Whisper Stories

Wandering through Odéon, one senses the weight of stories embedded in every stone. The rue de l'Odéon itself once hosted Sylvia Beach’s legendary Shakespeare and Company, the bookshop that first published James Joyce’s Ulysses when no one else dared. Nearby, Adrienne Monnier’s La Maison des Amis des Livres welcomed literary giants like André Gide, Paul Valéry, and Ernest Hemingway.

These streets were—and remain—a cradle for literary innovation. Although the original Shakespeare and Company has moved, the echoes of those heady years endure. New generations of readers and writers still find their way to Odéon, drawn by an invisible thread of creative energy.

One of the most enchanting aspects of Odéon is the way the past coexists effortlessly with the present. On any given afternoon, you might pass a polished brass plaque commemorating a 19th-century poet before stepping into a contemporary art gallery that feels almost secretive, tucked away behind ivy-covered walls.

Cafés: The Neighborhood’s Heartbeat

If the theater is the soul of Odéon, its cafés are the heartbeat. The neighborhood offers a rich tapestry of cafés, brasseries, and tea rooms where time seems to slow, inviting both idleness and intense conversation.

The Café de Flore and Les Deux Magots, a few minutes' walk away, are the better-known stars of Saint-Germain, but Odéon’s own establishments offer a more intimate allure. Le Danton, with its red velvet banquettes and Belle Époque mirrors, serves perfect café crèmes to students, artists, and discerning travelers alike. Closer to the theater, tiny cafés spill onto the cobblestones of the Place de l’Odéon, their chairs always turned outward, ready for the delicate art of people-watching.

There is a rhythm to the café culture here: a morning espresso shared quietly with a book, a leisurely lunch under a striped awning, an apéritif that stretches into early evening as the sky blushes pink. In Odéon, a café is not merely a place to eat or drink—it is a stage for life itself.

Hidden Gardens and Serene Corners

Despite its central location, Odéon offers pockets of rare tranquility. The proximity of the Jardin du Luxembourg is an obvious blessing: a five-minute walk is all it takes to find yourself among the grand fountains, manicured flowerbeds, and quiet statues of this regal park.

But Odéon has its own secret gardens, too. Tiny courtyards and shaded squares seem to appear out of nowhere: a vine-clad passage here, a secluded bench there. One such place is the Cour du Commerce Saint-André, a narrow alleyway that feels suspended in time. Here, beneath low-hanging lanterns, one finds some of the oldest surviving stones in Paris, including the site where Dr. Guillotin first demonstrated his infamous invention.

Every corner in Odéon promises a discovery—not loud or ostentatious, but quietly marvelous, like finding a hidden stanza in a familiar poem.

Shops of Character and Craft

Shopping in Odéon is a reminder that commerce, too, can be an art form. Forget the sprawling department stores of the Right Bank; here, boutiques are curated like private collections.

Booksellers offer rare editions behind creaking wooden doors. Artisans display hand-stitched leather goods and antique jewelry with the reverence of curators. There are bakeries where the scent of fresh brioche curls around you like an embrace, and chocolatiers whose windows are miniature masterpieces in cocoa and gold leaf.

Every purchase here feels personal, imbued with the spirit of craftsmanship and pride. To shop in Odéon is to participate in a tradition that values quality over quantity, authenticity over flash.

A Neighborhood for Dreamers

Above all, Odéon is a neighborhood that invites you to dream. Perhaps it is the way the light falls at a certain angle in the late afternoon, turning the limestone facades the color of honey. Perhaps it is the memories of poets and playwrights who once lived and loved here. Perhaps it is simply the enduring charm of a place that refuses to rush, to shout, or to dazzle cheaply.

Odéon does not perform for its visitors. It remains itself—quietly brilliant, gently stirring, infinitely Parisian. To walk its streets is to feel part of a larger, subtler story: the story of Paris not as spectacle, but as a living, breathing work of art.

Whether you find yourself lingering over a glass of wine at twilight, leafing through a novel in a centuries-old bookshop, or simply wandering without destination, Odéon will welcome you. And if you listen closely, it might even reveal some of its most carefully guarded secrets.

Paris is a symphony of grand boulevards, glittering monuments, and whispered secrets. For those who seek the quieter notes of this magnificent city, there is Passy — a neighborhood that moves at its own measured rhythm, far from the crowded avenues and hurried footsteps.
Nestled within the 16th arrondissement, Passy offers a vision of Paris that feels both intimate and timeless: a place where history and refinement blend seamlessly with everyday life.

To wander Passy is to discover a Paris of hidden gardens, discreet museums, and genteel charm — an experience meant not for the hurried tourist, but for the discerning traveler.

The Spirit of Passy: Elegance Without Excess

Passy was once a village outside the city limits, a retreat favored by aristocrats and artists seeking space and serenity. Absorbed into Paris in the 19th century, it retained its distinct character: leafy, elegant, and quietly self-assured.

Today, Passy’s streets remain lined with handsome Haussmannian buildings, ornate private mansions, and cobbled lanes that seem untouched by time. Yet its beauty is never ostentatious; it whispers rather than shouts, inviting those who appreciate subtlety and grace.

Artistic Treasures: Musée Marmottan Monet

A jewel within Passy’s crown is the Musée Marmottan Monet. Housed in a former hunting lodge, the museum feels like a secret kept from the city’s throngs.
Inside, you are treated to the world’s largest collection of works by Claude Monet, including the ethereal Impression, Sunrise, a painting that named an artistic revolution.

Beyond Monet, the collection unfolds into rooms filled with treasures by Morisot, Renoir, and Degas. The museum’s soft light, grand parquet floors, and intimate salons create an atmosphere where art is not simply displayed, but lived with.

Visiting the Marmottan is not a race through galleries; it is a lingering conversation with beauty.

Literary Echoes: Maison de Balzac

A short walk from the museum lies another testament to Passy’s cultural richness: the Maison de Balzac. Tucked discreetly at the end of a narrow street, this modest house was once the refuge of Honoré de Balzac, one of France’s greatest writers.

Here, within these simple walls, Balzac penned much of his monumental La Comédie Humaine, hiding from creditors while crafting portraits of Parisian society with unmatched precision.
Today, visitors can stroll through his study, view original manuscripts, and savor the sense of a mind at work. The garden, shaded and serene, offers a rare pocket of calm — with a gentle glimpse of the Eiffel Tower shimmering beyond the trees.

A Stroll Through Cimetière de Passy

Even in rest, Passy carries its air of quiet distinction.
The Cimetière de Passy, a walled cemetery behind the Trocadéro, holds the remains of many luminaries: Claude Debussy, Édouard Manet, Hubert de Givenchy, and aviation pioneer Roland Garros, to name a few.

Walking among the ornate tombs and family chapels, one feels not sorrow, but reverence. The cemetery’s setting — elegant, intimate, and blessed with a view of the Eiffel Tower — makes it a place of remembrance and reflection.
In Passy, even farewells are touched by grace.

Rue de Passy: A Taste of Parisian Life

No visit to Passy would be complete without a meander along Rue de Passy, the neighborhood’s vibrant artery. Here, the Parisian art of living is fully on display: smartly dressed locals browse boutiques, linger in cafés, and chat with bakers and florists.

Unlike the designer temples of the Champs-Élysées, shopping here feels personal and tasteful. You’ll find elegant French brands, artisanal shops, and gourmet delights — from exquisite patisseries to fine cheeses and hand-selected wines.

The Passy Plaza shopping center, discreetly tucked away, offers modern conveniences without sacrificing the neighborhood’s charm. Yet the true luxury of Rue de Passy lies in its authenticity: a living, breathing Paris that tourists rarely penetrate.

The Gardens of Trocadéro: A View Like No Other

At the eastern edge of Passy, the city opens up to one of its most spectacular vistas: the Jardins du Trocadéro.
Spread across a broad terrace opposite the Eiffel Tower, these formal gardens offer sweeping lawns, grand staircases, and fountains that seem to leap joyously toward the sky.

Come at dusk, when the sun gilds the tower and the fountains shimmer in the soft light, and you will understand why Passy holds the heart of those who know Paris best.
The crowds, though inevitable, somehow feel more bearable here, perhaps because the setting itself demands admiration, not haste.

A Toast to Tradition: Musée du Vin

Hidden near the Seine, in ancient limestone cellars once used by the monks of Passy, lies the Musée du Vin — a charming museum devoted to the history of wine.
Inside, vaulted tunnels hold centuries of viticultural tradition, from antique tools to dusty bottles. A visit concludes, fittingly, with a tasting, allowing you to savor the very essence of France’s terroir.

It is a reminder that in Passy, even the pleasures of the table are celebrated with thoughtfulness and respect.

Why Passy Captivates so much

Passy is not a neighborhood of spectacle; it is a neighborhood of refinement.
It asks you to slow your pace, to look more closely, to listen to the quieter stories woven into its streets and gardens. It offers not the Paris of postcards, but the Paris of poetry — understated, enduring, and profoundly beautiful.

To spend a day in Passy is to feel you have touched a part of Paris that many visitors miss. It is to walk in the footsteps of artists and aristocrats, to sip coffee beside a local, to stand quietly in a garden and watch the city breathe.

La guinguette, c'est d'abord un îlot de verdure.

À lire dans La Montagne, édition du 16 août 2023, un article de Sophie Leclanché sur le renouveau des guinguettes. Ce renouveau est-il un complet retour aux sources ? C'était la question qu'elle me posait en interview pour ce bel article.

La guinguette est un phénomène de société. Les urbains en mal de verdure vont chercher aux limites de la ville un coin où se ressourcer et s'amuser. Avec, en prime au XIXème siècle, un petit vin pas trop cher pour se désaltérer.

Loin de vouloir entretenir les clichés véhiculés par certains films d'époque, Sophie Leclanché cherche à comprendre qui étaient les clients des guinguettes et ce qu'ils y recherchaient. Il y a eu peu de guinguettes huppées mais elles ne sont pas non plus accessibles à tous : l'entrée est payante, en tout cas pour les hommes. On y trouve un monde bigarré, où se mêlent commerçants, artisans et petits employés de bureaux. Mais aussi, dans certaines, un monde plus canaille, des "marlous" et voyous de tous genres.

La danse y occupe une place très importante. C'est autant pour danser que pour boire que l'on fréquente une guinguette. Si l'orchestre est de dimensions modestes, il ne se laisse pas dépasser pour autant et on entend sonner les airs à la dernière mode, depuis le milieu de l'après-midi jusqu'en pleine nuit.

Tout un programme à retrouver dans Le Goût de Paris !

On peut dire que le vin et le patrimoine entretiennent des liaisons tout à fait officielles : plusieurs régions viticoles figurent ainsi à l’inventaire du patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO. En France, c’est le cas des climats de Bourgogne, des villages champenois ou de Saint-Émilion.

Au fait, personne n’en est surpris. Le prestige de ces régions est tel, et depuis si longtemps, que le classement paraît naturel. Mais le prestige seul fait-il la valeur patrimoniale ?

À la regarder de près, on s’aperçoit que la définition retenue par l’UNESCO a les contours larges. « Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons aux générations à venir », explique l’organisation internationale sur son site internet.

Il s’agirait donc de vins dont l’élaboration, très ancienne, existe toujours aujourd’hui. Alors, partons librement à la recherche de 5 de ces vins plus patrimoniaux qu’il n’y paraît.

Le vin des Allobroges

Les Allobroges sont une peuplade installée depuis le IIIème siècle avant l’ère chrétienne dans les Alpes septentrionales, dans un territoire compris entre les rives du Rhône et les contreforts alpins.

Quelques siècles plus tard, à la période gallo-romaine, plusieurs auteurs latins parlent d’un vin nommé « allobrogicum » dont raffole l’élite de Rome…

À quoi ressemblait-il ? Certains parlent d’un cépage typique de cette contrée et que les Allobroges auraient cultivé. Problème : jusqu’à présent, pas le moindre pépin de raisin collé sur un tesson d’amphore ne nous donne de preuve.

Le vin des Allobroges serait-il le « vinum picatum », le vin poissé, très apprécié à Rome ? Possible. Pour les rendre étanches pendant le transport, les amphores étaient enduites de poix. Le vin en prenait le goût et le gardait. Mais là encore, pas de preuve tangible.

Tout cela conduit certains historiens à douter que les Allobroges aient produit du vin.  Il est sûr en revanche que les Allobroges ont mené un très fructueux commerce avec Rome et, ça, c’est déjà une performance.

Et aujourd’hui ? Il existe une Indication Géographique Protégée « Vin des Allobroges », dont la zone de production est comprise entre les Alpes, le Rhône et l’Isère. On y produit blancs, rouges et rosés à partir d’une belle collection de cépages.

Vous pensez qu’ils ont toujours du succès à Rome ?

Le Beaujolais Nouveau

On peut imaginer la scène dans l’Égypte, la Grèce ou la Rome antiques : des raisins sont grossièrement foulés au pied, avant d’être déversés dans des amphores. Cette scène a été représentée de multiples fois, en peinture ou en mosaïque, dans ces trois cultures.

C’est l’aube du vin qui se lève et c’est, à peu de chose près, la recette du Beaujolais Nouveau.

Un moût dans lequel subsistent des baies entières crée les mêmes conditions de fermentation que celles du vin rouge fruité offert à la vente le troisième jeudi de novembre. D’ailleurs, le vin était réputé meilleur dans sa jeunesse qu’après un an de conservation, une caractéristique qu’ont toujours les vins nouveaux.

Le Gris de Toul

C’est le vin emblématique des Côtes de Toul, en Lorraine. Un vin issu de cépages noirs principalement (gamay et pinot noir) pressés sans que les pellicules aient le temps de relâcher de la couleur dans le jus. Le résultat : un blanc légèrement teinté.

Et il a la vie dure. On a rapporté que c’est le vin qui a été servi à la signature du traité de Verdun, en août 843. Les héritiers de Charlemagne voulaient sans doute boire local…

Quelques siècles plus tard, Élisabeth-Charlotte de Bavière, belle-sœur de Louis XIV, en fait venir à Versailles pour accompagner sa choucroute. Elle le trouve aussi bon que les vins de la région de Mayence, ce qui, sur ses lèvres, n’est pas un petit compliment. On sait que la dame avait un certain franc-parler, ce qui lui a valu bien de nombreux déboires à la cour !

La méthode ancestrale

Dites « pét’ nat’ » pour avoir l’air au courant.

On la pratique notamment à Gaillac, à Montlouis ou dans le Diois.

Comme son nom l’indique, c’est la méthode originelle pour obtenir des vins effervescents.

A priori, tout paraît simple : on commence la fermentation en cuve. En cours de route, on embouteille le vin, de manière qu’il garde du dioxyde de carbone pour lui apporter de l’effervescence.

Mais un vin en fermentation est par nature instable et l’exercice peut se solder par un échec cuisant et une absence complète de bulles. C’est pour pallier cette faille que Dom Pérignon (1638-1715) a jeté les fondements de la méthode traditionnelle, dans laquelle le vin subit deux fermentations : l’une pour stabiliser le vin, l’autre pour produire du gaz d’effervescence. Un progrès en la matière.

Le vin anonyme

Il ne bénéficie d’aucune AOP. Il n’a pas vraiment de nom. Il est rouge, blanc ou rosé, peu importe. C’est le vin au pichet, le vin au verre, le vin au comptoir.

Autrefois, c’était le vin des guinguettes, un peu raide mais sympathique, qui met de la chaleur au ventre le dimanche.

Immortalisé par Auguste Renoir dans "Le déjeuner des canotiers », c’est le vin qui fait plaisir, celui, peut-être, que nous connaissons le mieux.

Hommage au soldat inconnu du monde du vin.

Saviez-vous que l’un des modes de taille de la vigne les plus pratiqués en France a été mis au point à Argenteuil ?

L’obsession de la qualité

Jules Guyot est d’abord reçu docteur en médecine avant de s’intéresser à la physique. La politique le tente un moment mais il est déçu par la monarchie de Juillet, ce qui le décide à se consacrer à des recherches scientifiques en viticulture. Pendant près de trois décennies, il parcourt le vignoble français de fond en comble.  Il observe tout, note tout et ne s’en laisse pas conter. Son obsession : produire les meilleurs vins possibles.

Le laboratoire d’Argenteuil

Certains vignobles d’Île-de-France l’affligent et il déplore la mauvaise qualité des vins qui en sortent. C’est, selon lui, le résultat d’un mauvais choix de cépage : « les coteaux d’Argenteuil, admirablement situés et d’un sol vignoble (sic) de première qualité, s’ils étaient replantés en fins cépages, donneraient comme autrefois des premiers vins de France », écrit-il.  Entre 1845 et 1847, il expérimente dans le vignoble d’Argenteuil une taille basse à long bois, appelée depuis lors « taille Guyot ». De la souche part un long sarment qui porte les grappes. Ce n’est pas à proprement parler son invention mais il parvient à en comprendre l’intérêt et à en fixer la méthode. Ses résultats sont étonnants car il parvient à redonner vigueur à de vieux ceps stériles.

Belle vigne, beau vin

Dans son ouvrage Culture de la vigne et vinification, dans lequel il fait la synthèse de tous ses travaux, Guyot établit clairement un lien entre la viticulture et la qualité du vin. Il démontre que la vigne est par nature une plante de sol pauvre, contrairement aux croyances de l’époque, et que la culture trop intensive donne des vins médiocres. Il compare le vignoble d’Argenteuil à celui de Suresnes et de Puteaux : le premier est mal entretenu, ses vins sont médiocres, alors que les vignes du Mont Valérien donnent un vin plus savoureux. Un principe que ne renient pas les vignerons d’aujourd’hui.

Il sait tout faire, il touche à tout et il voit loin : portrait d’André Jullien.

Comment écrire un best-seller

Natif de Châlons-sur-Saône, le jeune André Jullien monte à Paris, armé de son seul talent. D’abord commis chez un marchand de vin, il s’installe rapidement négociant à la halle du quai Saint-Bernard.

Plantons le décor : la halle aux vins fins de Paris, installée le long du quai de Seine pour décharger facilement les fûts charriés par bateau, occupe l’ancien emplacement de l’abbaye Saint-Victor. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les Parisiens sont friands de crus venus de loin : entre autres, ils apprécient les vins suaves d’Alicante ou les blancs charnus du Rhin. Tout cela converge vers la halle Saint-Bernard, qui prend des allures de caverne d’Ali Baba. Seulement, tous les négociants ne sont pas des as en matière de géographie et plus d’une erreur entache le commerce de ces vins.

André Jullien a alors l’idée de faire la somme des connaissances sur la question. Il publie en 1816 la Topographie de tous les vignobles connus, catalogue détaillé des vins, classés selon leur niveau de qualité, à l’usage de ses confrères. Ce livre fait date : c’est le premier à traiter les vins de manière précise, quasi scientifique, et pratique à la fois. On y trouve tout : des informations sur le vignoble, sur le style et la qualité du vin et aussi de nombreuses indications de prix. L’ouvrage dépasse le public des professionnels et des amateurs s’en emparent : l’ouvrage devient un best-seller réédité deux fois du vivant de l’auteur. Aujourd’hui, la Topographie d’André Jullien sert toujours aux historiens. Merci, André !

Œnologue avant la lettre

Son savoir-faire ne s’arrête pas là. Très influencé par les travaux de Jean-Antoine Chaptal, il fait le tour de la question de la qualité du vin dans son ouvrage le Manuel du sommelier, qui serait plutôt à classer au nombre des traités d’œnologie de nos jours. Tout y passe pour comprendre les secrets d’un vin de qualité, depuis l’installation de la cave au choix des bouchons, en passant par le nettoyage des fûts et la clarification. Sur ce point, il ne tarit pas, surtout parce qu’il a mis au point plusieurs poudres pour clarifier les vins dont il fait commerce. Toutes les bases de l’œnologie moderne y sont : il comprend l’importance de l’hygiène et de la température dans prévention des altérations du vin. Il explique que les changements de contenant sont source de risques et il préconise l’utilisation de tuyaux propres et efficaces pour les minimiser.

Les mots pour le dire

Dans ses nombreuses compétences, André Jullien peut compter sur une grande aptitude à la dégustation. Ce n’est pas inutile à l’époque ! En effet, de nombreux vins sont « coupés », terme poli par lequel on désigne un vin frelaté. Savoir discerner par la dégustation un vin authentique d’une copie médiocre est crucial pour un professionnel. André Jullien met donc au point une méthode de dégustation complète, organisée et applicable à tous les vins. Il propose tout un vocabulaire pour décrire les sensations, les arômes, les styles. Il distingue avec finesse de nombreux défauts comme l’aigre, le moisi mais aussi le « terroir » (comprenez le goût rustique de terre) ou « l’herbage ». À la lecture de ses écrits, on est frappé de voir que ses observations sont encore pertinentes de nos jours.